Wattímetro, em qual devo confiar?

Não há novos conceitos ou tecnologias avançadas quando se trata de medições de potência.

Temos no mercado wattímetros comuns, com apenas um ponteiro, e o famoso "Cross Needle", que faz leitura de potência irradiada e refletida simultaneamente.

(Indiscutivelmente  é instrumento indispensável!)

Entenda que, independente do tipo, marca e modelo, existem wattímetros passivos analógicos, ativos analógicos com leituras mais precisas, e digitais, que por sua vez são, em tese, mais confiáveis. Tudo vai depender da construção, ou seja, da estrutura, e não esquecendo o principal, da aplicação.
No caso dos digitais, a taxa de bits do processador determina a qualidade e rapidez do bargraph, ou seja, quanto mais rápido, melhor.
O wattímetro AV-20 para HF (PX e Faixa de amador) é o melhor custo benefício do mercado. É analógico/passivo, e tem ótima qualidade de "construção", é robusto; a serigrafia é bem equivocada no modo potência, mas a discrepância é suportável, erros de 7% nas potências abaixo de 60w foram observados.

KW725

Os wattímetros/medidores de potência passivos analógicos no modo AM, em geral (generalizando mesmo) funcionam melhor na posição PEP, mas definitivamente não fazem leitura PEP verdadeira; só o fato de ter que vencer a inércia do ponteiro já é um fator de impeditivo e de imprecisão para a maioria dos instrumentos de ponteiro. 
Por exemplo o wattímetro Bird 43, que ganhou fama por ser utilizado pelo exército americano -  aprendemos na formação em eletrônica que existem 3 tipos de componentes, os profissionais/de laboratório, que são utilizados em equipamentos de precisão e são super duráveis, os militares, feitos para suportar a utilização em meio a guerra, e os comerciais, que tem deterioração programada. Portanto, Bird é inegavelmente sinônimo de robustez, mas de longe é instrumento de precisão, ao passo que é inegavelmente um instrumento que não tem deterioração programada. 
A leitura do Bird 43 em Amplitude Modulada é tão boa quanto de qualquer outro instrumento "burro" passivo, e no modo SSB serve apenas para ajuste de rádios HF "com portadora ou geração de sinal no modo CW". Ou seja, é portadora do mesmo jeito. Fato é que qualquer wattímetro analógico passivo "é lento (inércia)" no modo SSB, e isso independe da construção/marca/modelo, e isso independe também da sua opinião.
Um acessório que melhora o funcionamento do Bird 43 é facilmente encontrado no ebay, possibilitando o instrumento de realizar leituras Hold, o que garante um funcionamento mais preciso nos modos de flutuação SSB.
PEP HOLD é o seguinte, explicando a grosso modo, seu rádio alcança 100 watts reais com portadora em CW, mas modula visivelmente cerca de 70 watts +- contínuos entre as vogais baixas e altas no modo SSB. A radiofrequência que o rádio emite não consegue vencer a inércia do ponteiro em tempo real - da voz ou do sinal em cw, o ponteiro não acompanha a velocidade das palavras ou dos beeps, mas a potência alcança os 100 watts sem que o instrumento seja capaz de ler essa potência, é o ponteiro que não consegue acompanhar a velocidade da voz. Então, se o seu wattímetro está "de verdade" com leituras defasadas  por conta da inércia do ponteiro, ele, na posição PEP HOLD, vai acusar os 100 watts reais naturalmente (lembrando que estou me referindo à wattímetros analógicos ativos), mostrando que a transmissão está flutuando entre os 70 watts em vogais baixas e a máxima de 100 watts em vogais altas. Os wattímetros analógicos - de ponteiro - ativos - possuem a função HOLD para mostrar os picos máximos reais "que são ignorados" pelos wattímetros passivos. Mas lembre-se, só vai acusar a potência máxima se o seu rádio estiver realmente com esta potência. A leitura HOLD não é mentirosa, pelo contrário.

PEP não significa leitura falsa, significa Peak envelope power.
É necessário entender esse conceito para perceber como se dá esse processo.
Caso não entenda este post, leia-o novamente com atenção.

Wattímetros analógicos "passivos" com leituras PEP é que "não podem servir de referência".

MFJ

A leitura mencionada acima - HOLD - só está disponível em wattímetros ativos (alimentados com 12v, 13,8v ou 110/220v). Jamais funcionam sem alimentação. Sem alimentação o ponteiro nem balança.

-Qual a diferença?
A diferença entre o wattímetro analógico passivo e o analógico ativo está na velocidade/tipo da leitura PEP. O circuito do wattímetro analógico ativo aplica um micro pulso que auxilia o ponteiro a trabalhar mais próximo da velocidade da voz, ajudando a leitura do ponteiro, vencendo a inércia do mesmo de forma mais rápida, enquanto o passivo depende unicamente da potência/voltagem que passa no instrumento para fazer leitura, tornando-a lenta, muita das vezes aquém, abaixo da real.

-Como saber se um wattímetro passivo é de qualidade?
Primeiro, a construção do produto. Pela marca você "supõe" a qualidade do instrumento.
Verifique no mercado se o produto é clone de outro. Não que possuir este produto seja má ideia, mas os clones possuem peculiaridades que diferenciam em alguma coisa do "original", justamente para não entrar naquela área que chamamos de plágio. Isso não quer dizer de jeito nenhum que os clones são inferiores. Alguns clones são ótimos, a exemplo o KW-725 e o Soundy do mesmo modelo. (Ambos são originalmente AVAIR) -  Os modelos KW525 e 325 também são fabricados pela AVAIR, assim como o Daemond (existem clones de todos esses). 
Pagar mais caro no Daemond é perda de dinheiro, o KW é a mesma coisa, mesmo fabricante, ambos cópias não fidedignas da Daiwa, ou, do Daiwa.

DAIWA 101L

A exemplo disso você pode comparar o Daiwa 101L com o Voyager KW725. A marcação de potência de ambos é fora da realidade; você deve levar em consideração apenas a leitura de 50 watts e 100 watts, e trabalhar com essas médias ignorando a serigrafia "entre" essas potências. Quem desenhou a marcação de potência desses instrumentos não tinha ideia do que estava fazendo.
Na comparação dos modos de utilização, qualificaria os dois da seguinte forma:
O  Daiwa é mais próximo do correto no modo AM se comparado com ele mesmo em flutuação - SSB, porque no modo SSB é muito lento, e essa lentidão é ruim para o instrumento.
O KW725 é mais rápido em flutuação - SSB, mostrando nesse caso, sua superioridade.

Sim, o Voyager  KW725 é melhor que o Daiwa 101L.

Caso queira medições com maior precisão, escolha os instrumentos "digitais".
DICA:
→Wattímetros analógicos passivos de qualidade que recomendo:
Bird, alguns modelos da marca japonesa Comet, na minha opinião, são os mais confiáveis, embora os modelos CN101L, CN102L  e CN103L sejam ótimos, são lentos demais. Temos disponível no mercado também os precisos porém preguiçosos Nissei RS-102 e o ninja MFJ-872, que é rápido como Bruce Lee, embora seja passivo.
→Wattímetros analógicos ativos de qualidade:
Indubitavelmente o Alpha, Ameritron e MFJ (mesma empresa), Drake WH7, Hansen FS-910H, Palstar, Vectronics, SGC, Yaesu YS2000, Swan MW3000 sendo este sem leitura Hold /PEP, - ambos  mencionados são +- da mesma linha -, Kenwood SW2000, Radiocraft 3000 Pro e TENtec. Todos estes são, sem a menor dúvida, excelentes!
A leitura HOLD destes instrumentos é espetacular.

LP-100A

Wattímetro digital é o instrumento de maior confiança que o técnico pode possuir em seu laboratório para aferir potência, mas não pode, em hipótese alguma, ser qualquer marca.
Assim como os analógicos, o wattímetro digital depende da construção (projeto), de peças de qualidade, caso contrário apresentará valores surreais, além de ruídos na transmissão e amostragens de interferência no osciloscópio, como a exemplo o ATU Pró, que causa ruído em HF, algo que poderia ter sido corrigido, e não foi. Outro problema é a relação AVG x PEP, que em alguns instrumentos a medição chega a ser absurda, com erros nas leituras acima de 8%, portanto, se quer comprar um instrumento digital, definitivamente não compre olhando o lado direito do cardápio, pois no Brasil eles são caros.
→Wattímetros digitais de confiança:
LP 100A ("na minha opinião" o LP-100A é o melhor wattímetro que existe em relação custo x benefício) ALPHA-4520 não fica atrás, mas é raro de encontrar. O ELECRAFT W2, MFJ-826B e 828 funcionam muitíssimo bem, mesmo com escalas de 16 bits, enquanto o LP100A é 32 bits; LDG DWM-4 também é muito bom.

MFJ-826B